Москва, ул. Рябиновая, д. 26, стр. 1

info@revip.ru

Заказать звонок

+7 (495) 928-26-00

+7 (985) 928-26-00

Ремонт квартир и отделочные работы, профессионально!

Ремонт кухни под ключ в Москве, доступные цены

 

Ремонт кухни под ключ в Москве, доступные цены

 Ремонт кухни под ключ в Москве, доступные цены - пособие по ремонту от специалистов компании "Ревип"В данном разделе читателю представлен один из самых больших материалов по ремонту кухни. Мы всегда рады помочь с воплощением мечты в реальность.

 

 Ремонт – это искусство. В особенности это касается ремонта кухни под ключ. Рано или поздно перед каждым домовладельцем встает во всей красе вопрос по ремонту этого помещения. Стоит потратить много моральных сил, чтобы решиться на этот шаг, ведь ремонт в кухне – это источник массы неудобств и неприятностей: на некоторое время придется отключить электричество, готовить пищу придется в комнате на электропечи, не говоря уже о стоимости мероприятия.

 

 Именно время, неудобства и цена вопроса останавливают порывы, наконец – то сделать ремонт. Тем более, отремонтировать кухню своими руками может стоить 2 - 3 месячных зарплат, пару месяцев неудобств и занятости на ремонтных работах по выходным и вечерам. Но посмотрите на фото кухни в печально известной «хрущевке» до и после капитального ремонта! Вы желаете получить удобный и функциональный пищеблок? Рассмотрим, как сделать ремонт кухни своими руками максимально быстро, минимально затратно, и с удовольствием.

 

 Особенности кухни.

 

 Все, кто делал ремонт в кухне или только будет его делать, должны знать об особенностях данного помещения и сложностях, которые могут возникнуть в процессе преобразования помещения в кухню мечты.

 

 1. Повышенная влажность (ее обеспечивают испарения при приготовлении пищи, сушке белья, мойке посуды и прочее);

 2. Температура выше, чем во всем помещении (следствие работы печи и холодильника);

 3. Химически активные вещества (в основном это испарения от готовки продуктов – жир, вода с растворенными в ней частицами пищи и прочие);

 4. Мощный источник тепла (плита для приготовления пищи);

 5. Резкие колебания уровня температуры и влажности, разнообразие испарений. Это способствует ускоренному разрушению мебели и отделки помещения;

 6. Усиленное размножение микроорганизмов (этому способствует теплая и влажная атмосфера в помещении, наличие органических веществ);

 7. Интенсивное использование помещения (в целом, нагрузка по посещаемости на кухню больше, чем на все прочие помещения жилья);

 8. При высоких нагрузках, малая общая площадь помещения;

 9. Наличие газовых приборов и постоянная вентиляция;

 10. Наличие предметов, которые пачкаются, бьются и загрязняют помещение.

 

 Начинаем ремонтные работы. Этапы.

 

Как видим из особенностей кухни, ее ремонт технологически будет достаточно сложным и нужно спланировать его по этапам. Рассмотрим эти этапы.

 

1. Оценка состояния помещения и его замеры;

 2. Разметка площади и план размещения кухонного оборудования; 

3. Дизайнерское решение помещения. Выбираем мебель и материалы; 

4. Обработка стен и перекрытий; 

5. Ремонтные работы. Пол; 

6. Ремонтные работы. Потолок; 

7. Ремонтные работы. Коммуникации; 

8. Ремонтные работы. Вентиляция; 

9. Ремонтные работы. Двери и окна; 

10. Отделочные работы. Потолок; 

11. Отделочные работы. Стены; 

12. Отделочные работы. Пол; 

13. Монтаж. Плинтусы; 

14. Монтаж. Оборудование; 

15. Монтаж. Мебель; 

16. Отмечаем окончание ремонтных работ (апробирование).

 

В целом, ремонт кухни, как мы говорили, процесс технологически очень сложный. На всех вышеприведенных этапах могут возникнуть непредвиденные сложности и наличие неучтенных ранее затрат.

 

Это касается как новых домов, так и домов старой планировки (хрущевок в том числе). Стоит понимать, что большинство работ требуют точного расчета и хотя бы начальной строительной квалификации. Поэтому прочтите список и решите, по силам ли вам самостоятельно сделать капитальный ремонт кухни.

 

Если вы твердо решили делать ремонт кухни своими руками, рассмотрим подробней каждый из этапов.

 

1. Оценка состояния помещения и его замеры.

 

Перед началом ремонтных работ следует сделать все необходимые замеры. А именно: 

- параметры помещения (его высоту, ширину, длину); 

- размеры дверных и оконных проемов (для окна дополнительно – расстояние от потолка, стен, окна); 

- замеры для антресоли (если нужно); 

- разметка розеток и выключателей (расположение, расстояние от пола и места расположения); 

- конструкторское решение (длина, расположение, материалы) коммуникаций: водопровода и канализации, газовых труб; 

- вентиляция; 

- декоративные и функциональные элементы (выступы, карнизы и прочее).

 

Обязательно оцените состояние вышеприведенных элементов – что требует срочной замены, а какие элементы вы желаете оставить или невозможно от них избавиться (например, лепнина либо выступы перекрытий).

 

Делая замеры, стремитесь к максимальной точности. Погрешность не должна превышать 0,5 см. Иначе накапливаемая погрешность приведет к нехватке материала либо к необходимости заново переделывать коммуникации, что сложно и стоит дорого. Последствия погрешности в монтаже мебели не так страшны, но это приведет к неэстетичным трещинам, в которые будет забиваться грязь.

 

Что касается вентиляции, уделите ей особое внимание. Проверьте, она выходит в отдельную шахту или в общую вентиляционную шахту дома, затрагивающую ванну и туалет. Последнее неудобно, но устранимо.

 

И не забудьте про оценку состояния коммуникаций. Скорее всего, их придется менять. Коммуникации – это самое «вредное» на кухне. Досконально осмотрите все входы и включения, чтобы не столкнуться с неприятными неожиданностями.

 

Например – необходимость полностью менять канализацию в ванной и туалете, а также общий канализационный стояк (срок эксплуатации канализационных стояков в домах старой постройки подходит к концу).

 

2. Разметка площади и план размещения кухонного оборудования.

 

Перед началом ремонтных работ следует сделать проект будущей кухни. Проектируют в следующей последовательности: 

- проект коммуникаций; 

- проект оборудования; 

- дизайн помещения.

 

Все это следует запротоколировать. Сделать проект помещения можно на бумаге, расчертив все моменты в масштабе. Можно воссоздать кухню мечты в компьютерной программе в виде трехмерного проекта.

 

Все эти виды проектирования требуют специальных знаний и умений. Есть способ проще, а именно – трехмерное моделирование. Поэтапно выполняем моделирование таким способом:

 

1. Размечаем масштаб и клеим из картона или плотной бумаги коробку без верха. Согласно масштабу, прорезаем в коробе отверстия, имитирующие окна и двери.

 

2. Вырезаем кубики, соответствующие мебели, из пенопласта, размечаем их, рисуем усреднено лицевые панели. Должна получиться имитация мебели и оборудования.

 

3. Переставляем кубики внутри короба (можно вырезать дополнительные кубики для корректировки плана), пока не получим оптимальную обстановку. «Обстановку» крепим к коробу любым клеящим составом.

 

4. Чтобы «настроить» освещение, имитируем его фонариком. Пасмурная погода изображается фонариком, прикрытым бумагой.

 

5. Готовую модель выставляем как образец. При желании, можно перенести все в цифровую форму с помощью CorelDraw или заказать 3D макет у профессионального проектировщика.

 

В итоге у вас должен получиться план будущей кухни, по которому можно начинать следующий этап ремонта пищеблока.

 

При моделировании обратите внимание на так называемый «треугольник функциональности». Это холодильник, плита, мойка. Эти технические приспособления должны в идеале располагаться треугольником и на приемлемом расстоянии друг от друга не более 185 см.

 

Особенности монтажа коммуникаций.

 

Проблема может возникнуть при замене коммуникаций (газовых труб, канализации, водопровода). Например, в жилье хрущевской постройки газовые трубы создают весьма неэстетичный кроссворд, который желательно убрать.

 

Как правило, газовики положительно относятся к замене сложной и ненужной конструкции на гибкие шланги. Поэтому под шумок ремонта можно избавиться от ненужной конструкции.

 

Если в проекте имеется газовая колонка, желательно тут же оформить разрешение на ее перенос и замену. Что касается места ее расположение – укажите любое по предварительному плану. В конечном итоге, газовые службы особо придираться к этому не будут, лишь бы были соблюдены все требования безопасности.

 

Что касается газовых труб, они должны быть доступны для осмотра (и срочного ремонта в случае протечки газа). Можно проложить их за легко отодвигающейся мебелью или мебелью с отсутствующей задней стенкой. Прокладка газовых коммуникаций за стиральной машиной или тумбой, плотно стоящей на полу, может вызвать нарекания газовых служб.

 

Запомните! Работы с газовым оборудованием проводить самостоятельно нельзя ни в коем случае! Обязательно обратитесь в газовую службу!

 

Аналогично поступите с трубами водовода и канализации – максимально упростите конструкцию, лишь бы были сохранены функциональные элементы.

 

Касательно розеток, то на кухне, например, хрущевской планировки, она одна. Для того чтобы оптимизировать свою работу на кухне и забыть про удлинители, впишите план обновленной проводки в общий план помещения (в трехмерной модели можете даже провести их из тонких проводков или шпагата).

 

Может понадобиться отдельный распределительный щит, если в квартире имеется нагревательный бойлер, а также на кухне есть микроволновая печь, комбайн и прочие электрические приборы. Для монтажа проводки и дополнительных приборов, потребуется штробить стену и несколько раз отключать электричество в зависимости от сложности работ.

 

Кухонное оборудование.

 

Устанавливаем вентиляцию, плиту и вытяжку.

 

Монтаж вытяжки может создать множество проблем. Неправильный выбор модели и монтаж не просто сделают это оборудование неэффективным, но и создадут проблемы в виде сквозняка и запахов вашей кухни. Вытяжка с угольным фильтром и рециркуляционной системой работы обладает малой эффективностью, к тому же ее эксплуатация влетит в копеечку (регулярная замена фильтров).

 

Решением служит установка вытяжки с многоразовым фильтром и с выводом в общую домовую вентиляцию. Фактически, это уже перепланировка. Но это тот случай, когда не просто можно, но и нужно. Главное – не засорить общую вентиляцию строительным мусором и не создать соседям поддув.

 

Как правило, для такой вытяжки придется пробить персональную отдушину. Вентход стоит делать ниже основного выхода вентиляционного канала – это обеспечит лучшую циркуляцию воздуха и более эффективную работу устройства. Так можно избавиться от основной вентиляционной трубы и освободить место.

 

Запомните! В один вентход заводить вентиляцию вытяжки и газовых устройств ни в коем случае нельзя! Это смертельно опасно!

 

Часто в старых домах (например, в хрущевках), вентиляция кухни, туалета и ванной объединена в одну магистраль. В случае подобного конструктивного извращения отдушину для вытяжки следует делать по потоку воздуха максимально далекого от ванной и туалета.

 

 

Делаем вентиляционную отдушину.

 

Когда все моменты с вентиляций, в том числе и расположение входа, определены, нужно пробить отдушину. Вот так это делается.

 

1. На месте отдушины очерчиваем будущий проем. В центр рисунка следует вогнать саморез, предварительно просверлив отверстие для него. Саморез до конца не закручиваем.

 

2. Берем шпагат и привязываем одну его сторону к выступающей со стороны кухни части самореза, а другую крепим в мебели или потолку, чтобы был выше по уровню.

 

3. По нарисованному контуру просверлите отверстия с шагом в 0,5 – 1 см насквозь. Берите сверло 4 – 6 мм, по камню.

 

4. Получившиеся дистанции между отверстиями следует прорубить на глубину 1 – 1,5 см стамеской или зубилом.

 

5. Получившиеся канавки тщательно зачищаем пылесосом с пылеулавителем.

 

6. Очищенные от мусора канавки углубляем до тех пор, пока полностью не пробьем стену. Выдалбливаемый кусок повиснет на шпагате, его следует аккуратно вытащить и зачистить пылесосом отверстие.

 

7. В готовое отверстие монтируем вытяжку.

 

Полезные решения:

 

В качестве пылеуловителя можно использовать обычную банку 2 – 3 литра с герметично закрывающейся (можно с обычной пластмассовой) крышкой. Шланг используйте стандартный садовый, не меньше 2 см диаметром.

 

Для вырубки отдушины приобретите крейцмейсель – им проще работать, стоит он недорого, в хозяйстве пригодится.

 

3. Дизайнерское решение помещения. Выбираем мебель и материалы.

 

Расположение плиты и котла (колонки).

 

Данные газовые устройства следует располагать там, где находится вытяжка и куда удобней подвести трубу. Единственное требование – располагаем приборы не ближе чем на 0,8 м друг от друга.

 

Холодильник и план кухни.

 

Сразу оговоримся, что конструктивная особенность холодильника такова, что не стоит его располагать близко к плите или котлу (колонке) – перегрев недопустим. В квартирах с маленькой кухней лучше поставить холодильник в прихожей или на балконе. Второй вариант вообще идеальный, если балкон не выходит на южную сторону. Такое решение позволит освободить место на кухне и сэкономить расход электроэнергии в разы.

 

У данного решения есть один минус – придется ходить за продуктами через всю квартиру. Как вариант, основной холодильник можно поставить в прихожей или на балконе, а в кухню приобрести маленький, однокамерный, для расходных продуктов.

 

Можно не мудрствовать и приобрести полупроводниковый, малой мощности агрегат, для расходных продуктов вырабатываемого холода достаточно. В хрущевке такое решение освободит место для стиральной машины, а холодильник можно поставить на полочку над машинкой.

 

Размещаем микроволновку.

 

Микроволновая печь – изобретение полезное и желаемое для любой хозяйки. В малогабаритную кухню хрущевки можно вместить и ее. Располагаем микроволновую печь на полочке под шкафом, благо – конструкция позволяет.

 

Правила работы с электропроводкой.

 

Перед началом ремонтных работ на кухне ее следует обесточить. Если электроснабжение кухни выведено в щитке в отдельную линию – обесточиваем ее.

 

Если же, как в хрущевке, то питание кухни происходит по одной цепи с ванной и туалетом, следует обесточить всю квартиру, выкрутив пробки в счетчике (либо блокировав подачу электричества рычажками, если счетчик современный). Затем отсоединить питание кухни от ветви электроснабжения санузла. Заодно оцените состояние проводки. Возможно, ее следует поменять во всей квартире.

 

4. Обработка стен и перекрытий.

 

Перед тем, как начинать ремонтные работы, кухню следует очистить от загрязнений. Естественно, отделка пропитана жиром и испарениями, имеются бактериальные очаги в трещинах стен, пола и потолка.

 

Поэтому нужно осуществить трехэтапную очистку помещения: счистить старое покрытие, тщательно промыть и пропитать антисептиками. Иначе новые покрытия не продержатся долго. Для начала следует полностью снять напольное покрытие до основы.

 

Чтобы счистить старое начтенное покрытие, его нужно размочить водой или мыльным раствором. Обильно сбрызгиваем покрытие, закрываем двери и окна и так оставляем на несколько часов, пока не размокнет. Нужно контролировать влажность поверхностей, счищают покрытие, пока оно влажное. Если старая отделка высохла, следует заново смочить водой и подождать до отставания.

 

Чтобы удалить старую краску, используются специальные растворы. Они продаются в строительных магазинах, и инструкция по их применению имеется на этикетке. Согласно инструкции, обработайте окрашенную поверхность и снимите краску. Работы следует выполнять в респираторе и перчатках при открытых окнах, данные растворы едкие.

 

Стены, пол и поток в кухне пропитываются различными испарениями и жиром. Поэтому следует их тщательно вымыть. Сделать это можно после снятия старого покрытия с помощью мыльного раствора или средства для мытья посуды. Добавьте в раствор 5% уксус.

 

Для начала проверьте совместимость уксуса и моющего средства в тестовом количестве раствора. Если появляются бурление, резкий запах, изменяется цвет, возьмите другое моющее средство. Готовым раствором обработайте поверхности посредством металлической губки. Затем два раза обработайте чистой водой с помощью поролоновой губки. Эту работу также выполняйте в перчатках и респираторе (можно без респиратора, если вы не склонны к аллергии).

 

Вымытые поверхности обработайте дезинфицирующим раствором для ликвидации живности, а после высыхания прогрунтуйте грунтовкой с глубоким проникновением.

 

Грунтовать следует через день, два раза. В принципе, можно не обрабатывать поверхности дезинфекцией, если вы приобрели грунтовочную жидкость с биоцидными добавками. Проверьте состав средства: если в нем присутствуют арозон, ферназон, тирам, или состав вообще не указан, не покупайте это средство.

 

5. Ремонтные работы. Пол.

 

Перед тем, как осуществлять ремонтные работы, следует выявить, какие дефекты имеет основное перекрытие. Осматриваем пол на предмет наличия:

- трещин шириной более 1 мм; 

- перекрещивающихся трещин, сетки трещин по всей поверхности пола; 

- выступов или впадин более 2 мм; 

- отклонений по уровню. Более 10 мм по диагонали и более 3 мм по горизонтали.

 

Если пол имеет любой (или оба) из первых двух дефектов, он требует капитального ремонта. Это очень сложная работа. Если же пол имеет лишь мелкие трещины, их можно заделать любым способом, подходящим для ликвидации незначительных, не нарушающих целостность перекрытия, дефектов.

 

Чтобы проверить уровень пола, воспользуйтесь линейкой - пузырьковым уровнем минимум 1 м длиной. Если пол просто неровный, имеет перепад уровня менее заявленного выше значения и зернистую структуру, можно использовать настил из мармолеума. При значительном расхождении значений по уровню и ощутимо неровной структуре, нужно пол выравнивать.

 

Чтобы выровнять пол, можно использовать метод наливного пола толщиной 1 см от самого высокого уровня. На маленькой площади это весьма демократичный по цене, простой в исполнении и долговечный способ выравнивания. Наливной пол укладывается прямо на все мелкие трещины и неровности, перед заливкой незначительные дефекты выравнивать не нужно.

 

6. Ремонтные работы. Потолок.

 

Элементарные законы физики делают потолок проблемным местом на любой кухне. Именно вверх поднимается жар от плиты, дисперсные частицы воды и жира, чад. Поэтому следует тщательно проанализировать состояние потолка и провести его ремонт.

 

Проверьте состояние перекрытий, разбейте русты (швы между плитами перекрытия), вычистите весь мусор и тщательно обработайте потолок бактерицидным раствором. Тем же уровнем, что и пол, вымеряйте потолок. В данном случае допустим перепад до 20 мм. В случае большего перепада, дешевле и целесообразней сделать натяжной потолок или подвесной с применением ПВХ плит.

 

Особое внимание уделите проводке. Ее, скорее всего, стоит заменить. Если квартира расположена на последнем этаже и имеет ровный битумный настил, велик риск протекания. В этом случае, тщательно запеньте все русты и канал для проводки монтажной пеной. Излишки пены уберите ножом, когда она засохнет и можно (не обязательно, если потолок будет подвесным) прошпаклевать стыки.

 

7. Ремонтные работы. Коммуникации.

 

В вопросе работы с коммуникациями мы не затронули электричество. Как правило, дома старой конструкции, изначально не предназначенные для современного уровня электрической нагрузки, имеют завязку коммуникаций кухня – ванна – санузел.

 

Нужно выделить кухню в отдельный узел. Замените электрическую дозу щитком. Для него следует выдолбить нишу на высоте примерно 1,8 м, чтобы дети не достали, и было удобно взрослым воспользоваться им.

 

Тщательно выберите кабель для проводки. Он должен быть с сечением жилы не менее 2 мм в диаметре, плоским, желательно трехпроводным, с двойной изоляцией. Провода нужны одножильные и жесткие.

 

Провода следует прокладывать в гофрошлангах, металлических или пластиковых. В любом случае, для прокладки проводки следует штробить потолок и стены. Кабель нужно зафиксировать через каждые 10 – 15 см мазками алебастра или гипса. На голых поверхностях – приклеить строительным силиконом.

 

Проводку лучше заземлить. Если вы желаете оставить все как есть, то в дозе следует изолировать провода зеленого цвета с желтой полоской. А если доза заменяется щитком, заведите их сразу в изолирующие клеммы автомата аварийного отключения.

 

При замене проводки большинство домовладельцев склонны к экономии. На проводке экономить не следует. Экономия, особенно на малогабаритной кухне, мизерная, а некачественно сделанная проводка может стоить жизни обитателям квартиры.

 

8. Ремонтные работы. Вентиляция.

 

О том, как работать с вентиляцией, сказано выше. Ее следует дорабатывать после замены проводки. При желании в вентиляционную шахту можно поставить вытяжку – вентилятор и сразу по плану завести ее регулятор на выключатель. Окончательная доработка производится до отделочных работ. Также в вентиляционную шахту вводится гофрошланг (если есть по проекту) от колонки и вытяжки, а имеющиеся выемки закрываются декоративными решетками.

 

9. Ремонтные работы. Двери и окна.

 

Окна и двери, при необходимости, заменяем после работ с коммуникациями. Перед началом работ следует убедиться, что все летучие вещества выветрились. Затем можно либо реставрировать окна и двери, либо заменить на новые.

 

Чтобы в дальнейшем предохранить их от попадания клея, красок и прочих строительных смесей, следует покрыть защитной пленкой (либо не снимать защитную пленку на новых конструкциях). По окончании ремонта снимаем защиту и протираем влажной тряпочкой.

 

10. Отделочные работы. Потолок.

 

После окончания ремонтных работ, приступаем к отделочным работам помещения. Начинаем их с потолка.

 

Материалы для отделки потолочного перекрытия должны удовлетворять нижеперечисленные требования: 

- устойчивость к колебаниям влажности и температуры;

- покрытие должно быть стойким к выцветанию, выгоранию, деформации; 

- быть максимально герметичным и не пропускать испарения от готовящейся пищи; 

- легко мыться; 

- быть долговечными; 

- иметь конструктивную возможность замены поврежденных участков.

 

По данному списку требований видно, что стандартные обои, пенопластовые и натяжные потолки тут не подойдут. Потолок следует либо покрыть краской, устойчивой к агрессивным воздействиям, либо оклеить специальной пластиковой клеенкой, или сделать подвесной потолок из ПВХ.

 

Приведем список материалов, которые допустимы для покрытия кухонного потолка. 

- Пластиковые рейки и вагонка; 

- Кухонный ламинат. Для дополнительной прочности его следует пропитать с изнаночной стороны эмульсией на основе ПВА; 

- Вагонка МДФ, пропитанная эмульсией на основе ПВА; 

- Пропитанный с двух сторон эмульсией на основе ПВА зеленый (водостойкий) гипсокартон. Его следует раскатать игольчатым валиком с изнаночной стороны и пропитать два раза эмульсией.

 

Данные материалы предпочтительны для кухонных работ по убыванию. Перед началом, выберите подходящий материал и просчитайте, какое количество материала и какой длины потребуется для выполнения монтажа. Будет лучше, если элементы будут максимально крупными, и в идеале – с герметично монтирующимися зазорами. Есть специальные наборы для подвесных потолков.

После выбора материала делаем свет и обрешетку. В зависимости от выбранного материала, выбираем форму и размер обрешетки.

 

Предпочтительней – из деревянных реек либо металлических профилей. Оптимальным будет шаг лага – 40 – 60 см, при креплении к потолку – 30 – 40 см. Если потолок или стены на месте обрешетки неровные, можно подложить кусочки фанеры или ПВХ.

 

В процессе выполнения обрешетки учитывается и прохождение электрокабеля, если он не предусмотрен в штробах. Если вы монтируете точечные светильники, разводку следует выполнять в процессе обшивки потолка плитами, свободно лежащим кабелем.

 

В зависимости от вида освещения, при укладке подвесного потолка должно оставаться межпотолочное пространство. Для подвесного светильника смонтируйте плашмя рейки обрешетки размером 2 на 4 см. Для точечного освещения оставьте межпотолочное пространство минимум 8 см. Поэтому иногда и используют при монтаже точечных светильников принцип двухуровневого потолка.

 

В принципе, на кухне желательно использовать подвесной светильник, он проще в монтаже и не требует межпотолочного пространства, что важно в кухне с низким потолком.

 

После монтажа осветительных приборов приступаем к обшивке потолка. Она осуществляется стандартно, в зависимости от вида реек. Обычно плиты обивки вставляются в специально отведенное пространство в рейках, клеятся клеем, строительным силиконом либо крепится мелкими гвоздями.

 

Если вы собираете конструкцию из гипсокартона, либо плит ПВХ, следует изначально подбирать размеры обрешетки к толщине плит. В случае, если вы монтируете потолок из специальных плит с герметичными зазорами, изначально размер обрешетки должен подходить к толщине плит и они монтируются либо на зажимах, либо специальным клеем.

 

Гипсокартонный потолок обивают так же, как и любую конструкцию из данного материала. Что касается панелей, то каждую (если она не имеет герметичных зажимов), следует присаживать на слой герметика.

 

Излишние потеки снимайте тряпочкой, смоченной в столовом уксусе. Последние две доски складываются «домиком» и защелкиваются по уровню. Также их следует смазать герметиком. Их монтаж требует определенной ловкости и четкого замера, чтобы погрешностей (в идеале) не было вообще.

 

Если вы устанавливаете точечное освещение, каждый светильник также следует заделать герметиком.

 

Следует заметить, что использование гипсокартона в качестве отделки потолка на кухне — не самый лучший вариант. Краска, нанесенная на гипсокартон не долговечна, периодически придется обновлять лакокрасочное покрытие. Поэтому отдайте предпочтение ламинату или ПВХ.

 

11. Отделочные работы. Стены.

 

После монтажа потолка наступает черед стен. Парадоксально, но лучшим отделочным материалом для стен кухни считаются обои из пластика или пеноплена. Они имеют минимальную химическую активность, не накапливают запахи. На стенах, оклеенных пенопленом, либо пластиковыми моющимися обоями, не образуется грибок.

 

Если вы желаете наклеить на стены обои, их следует клеить после отделки пола и закрыть плинусами. Что касается долговечности, то тут все зависит от цвета и рисунка обоев. Бежевые, желтоватые, пастельные с мелким рисунком, обои, прослужат дольше, чем белые обои или с ярким рисунком.

Что касается кафеля, то, вопреки мнению хозяек, он не так уж подходит для кухни. Дело в том, что на стыках между плитками зачастую образуется плесень и грибок. Швы следует регулярно обрабатывать антисептиком и заново затирать. Во избежании данной проблемы, используйте для швов дезинфицирующий состав для наружного применения. Добавьте в него, как рекомендует производитель, водно-полимерную эмульсию. Обрабатывать швы стоит специальной лопаточкой. Остатки затирки на кафеле аккуратно сотрите ветошью, а после застывания – слабым мыльным раствором уберите остатки.

 

12. Отделочные работы. Пол.

 

Пол на кухне должен соответствовать ряду требований по гигиене, удобству и прочности. Посуда, упавшая на пол, по возможности должна оставаться целой. Кухонный пол, подвергающийся воздействию как физическому, так и химическому, должен служить максимально долго, сохраняя при этом свой внешний вид.

 

Именно поэтому не стоит использовать в качестве напольного покрытия дерево (опасность возгорания), плитку (о нее бьется посуда), линолеум (быстро выходит из строя). Самое лучшее покрытие для кухонного пола – мармолеум.

 

У него есть ряд преимуществ:

- годится для укладки на необработанную поверхность; 

- прочно крепится к базовому полу; 

- динамически упругий и эластичный. Выдерживает большие нагрузки, а посуда, упавшая на него, остается целой; 

- безвреден для человека и животных; 

- обладает бактерицидными свойствами; 

- мармолеум – негорючий материал; 

- его можно мыть любыми растворами, он очень стойкий и неактивен химически; 

- продается как в плитах, так и в рулонах, имеет разнообразные расцветки; 

- устойчив к истиранию.

 

В целом, мармолеум – идеальный материал для пола на кухне. Он весьма приемлем по цене, обладает массой достоинств, долговечен. Одно но – мармолеумных полов с имитацией дерева не существует.

 

Другой неплохой вариант для кухни – ламинатный плавающий пол, выполненный на наливной основе. Такой пол имеет все преимущества мармолеума (помимо долговечности и менее устойчив к термовоздействию). К тому же ламинат выпускается с имитацией под любое дерево.

 

Однако у него есть один минус: по технологии укладки его придется расклинить клинышками и периодически нужно будет их подравнивать. Значит – снимать плинтуса и подравнивать весь ламинат.

 

13. Монтаж. Плинтусы.

 

Плинтусы на кухне имеют вполне практическое назначение. Они изолируют стыки пола, потолка и стен, блокируют размножение бактерий в этих труднодоступных местах. Плинтусы монтируют на жидкие гвозди, обыкновенные гвозди, строительный силикон. Потеки монтажных жидкостей после установки можно удалить с помощью тряпочки, смоченной в растворе столового уксуса или по инструкции, приведенной к средству.

 

Плинтусы, которые монтируют на потолке, следует дополнительно закрепить гвоздиками или саморезами (по ПВХ). Берем фосфатированые саморезы и крепим плинтус с шагом 40 – 70 см с учетом того, что крайние саморезы должны быть расположены на 10 – 12 см от углов. Саморезы закрепляем метизами в тон, либо вгоняем в плинтус полностью и затираем жидкими гвоздями.

 

Плинтусы по полу можно посадить на клей, строительный силикон либо прибить мелкими гвоздиками.

 

Плинтусы следует брать из ПВХ (в идеале). Прекрасным (но и дорогим) вариантом являются плинтусы из дерева, вскрытые несколькими слоями лака. Они достаточно дороги, зато долговечны. Из какого материала не были бы плинтусы, их красить не следует.

 

После установки плинтусов ремонт закончен. Уберите все защитные пленки и промойте кухню, когда все крепежные материалы застынут. Обязательно проветрите помещение, чтобы выветрились все запахи.

 

14. Монтаж. Оборудование.

 

После ремонта следует установить все оборудование – плиту, вытяжку, котел и.т.д. Как правило, в процессе ремонта (до отделочных работ) меняются все коммуникации и проделываются необходимые сварочные работы. Если сварка или специфическое крепление не нужно – все устанавливается после отделочных работ.

 

Смонтируйте раковину, подключите котел, колонку (газовые приборы пусть устанавливают газовые службы, самостоятельно этого делать ни в коем случае нельзя!). После установки оборудования можно начинать меблировку.

 

15. Монтаж. Мебель.

 

Самый простой, кажущийся сложным, после изнурительного ремонта этап. Собираем и, согласно - нашего плана, монтируем мебель с учетом расположения электрических приборов. Как правило, с капитальным ремонтом кухни, владельцы предпочитают заменить и мебель. Закажите кухню с учетом расположения (или подгоните расположение под нее) электрических розеток.

 

Собрать кухню можно самостоятельно, либо это сделают сборщики из фирмы - изготовителя.

 

После сборки следует протереть мебель, помыть полы и кухня готова!

 

16. Отмечаем окончание ремонтных работ (апробирование).

 

Кухня готова! Можно начинать испытывать ее. Как раз повод проверить работу приборов и на практике выявить недочеты выполненного ремонта, поможет приготовление праздничного обеда. Окончание ремонта – это повод для праздника. Особенно ремонта на кухне.

 

В рамках данной статьи кратко описаны этапы ремонтных работ на кухне. Вы можете получить обзорное представление о порядке выполнения ремонта на кухне своими руками. Все работы имеют свои тонкости и требуют досконального изучения перед применением на практике. Часть работ стоит доверить профессионалам.

 

Если вы решили делать ремонт кухни своими руками – удачи и терпения, прекрасный результат не заставит себя ждать!

 

Ремонт кухни под ключ в Москве, доступные цены - востребованная услуга компании Ревип, оставьте заявку с формы на сайте и получите скидку 7% на ремонт данного помещения!

 

Ремонт квартир                      Ремонт ванной

Бюджетный

Площадь: 40 кв.м

Цена: от 140 000 р.

Сроки: 30 дней

Что входит в ремонт?
Отправить заявку
Капитальный

Площадь: 40 кв.м

Цена: от 200 000 р.

Сроки: 45 дней

Что входит в ремонт?
Отправить заявку
Бюджетный

Площадь: 3 кв.м

Цена: от 30 000 р.

Сроки: 3 дня

Что входит в ремонт?
Отправить заявку
Капитальный

Площадь: 3 кв.м

Цена: от 50 000 р.

Сроки: 14 дней

Что входит в ремонт?
Отправить заявку

 

• Демонтаж обоев
• Демонтаж напольных покрытий
• Отделка стен (шпатлевка)
• Выравнивание пола
• Отделка стен (шпатлевка)
• Демонтаж розеток, выключателей
• Установка розеток, выключателей
• Поклейка обоев
• Укладка ламината, монтаж плинтусов
• Демонтаж, установка светильников
• Замена дверей
• Замена сантехники
• Укладка плитки в ванной



• Демонтаж обоев
• Демонтаж напольных покрытий
• Штукатурка стен
• Шпатлевка стен
• Выравнивание пола
• Замена розеток, выключателей
• Замена труб
• Поклейка обоев
• Укладка ламината, монтаж плинтусов
• Покраска потолка с подготовкой
• Демонтаж, установка светильников
• Замена дверей
• Замена сантехники
• Укладка плитки в ванной
• Уборка мусора, подъем материалов

• Демонтаж
• Плитка на пол
• Плитка на стены
• Потолок реечный
• Монтаж ванны
• Монтаж унитаза
• Монтаж мойдодыра
• Монтаж смесителей
• Монтаж светильников
• Монтаж зеркала
• Монтаж экрана
• Замена электропроводки
• Монтаж электроточек




• Демонтаж
• Плитка на пол
• Плитка на стены
• Потолок реечный
• Замена труб (вода)
• Монтаж ванны
• Монтаж унитаза
• Монтаж мойдодыра
• Монтаж смесителей
• Монтаж светильников
• Монтаж зеркала
• Монтаж экрана
• Замена электропроводки
• Монтаж электроточек
• Подключение стиральной машины




Другие виды работ

● Ремонт совмещенного санузла бюджетный:  4.5 кв.м. Цена: от 40000 р. Сроки: 14 дней
● Ремонт совмещенного санузла капитальный:  4.5 кв.м. Цена: от 55000 р. Сроки: 20 дней
● Оклейка обоями стен:  18 кв.м. Цена: от 80000 р. Сроки: 2 дня
● Малярные-штукатурные работы:  18 кв.м. Цена: от 10000 р. Сроки: 4 дня
● Электромонтажные работы:  40 кв.м. Цена: от 10000 р. Сроки: 4 дня
● Укладка керамической плитки:  10 кв.м. Цена: от 8000 р. Сроки: 4 дня
● Сантехнические работы:  4 точки Цена: от 10000 р. Сроки: 4 дня

Форма обратной связи


ЦЕНА
КАЧЕСТВО
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Заказать звонок статьи
Яндекс.Метрика
МЫ ВКОНТАКТЕ